Fehler P2188 niva 1.7 bj2015 system too rich at idle bank 1

[J_Joerges]

Guten Abend liebes nivateam...
Ich bin schon am verblöden mit der fehlersuche...
Eigentlich kann es ja garnicht so schwer sein...
Habe den Fehlercode am obd 2 gerät P2188 system too rich at idle bank 1

Hat einer ne idee was es sein kann?

Was ich schon gemacht habe...

Injectoren gereinigt per ultraschall.

Benzinpumpe Bosch und benzinfilter ausgetauscht.

Kraftstoffdruckregler getestet

LMM gereinigt... Scheint zu funktioniern...

Lamdasonde gereinigt und gemessen (4polig) nach dem Abgasrohr

Zündkerzen jeweils immer eine raus und auf zündfunke getestet gegen masse der karosserie. Alle vier funktionieren.

Aktivkohlekanister (wie heist das ding nochmal?) lufteinlass am abgangsschlauch zum magnetventil durchgepustet, geprüft auf luftdurchfluss.

Magnetventil funktioniert auch...

So nun zum problem...

Eigentlich stört mich ja der fehler garnicht... Die Motorkennleuchte geht auch nicht an, aber der Wagen springt sehr schlecht an. Der Anlasser muss meistens zwischen 4 bis 5 sekunde drehen bis der wagen dann erstmal angeht...

Ist das nicht auf dauer schädlich für die Kabel?
Den Wagen habe ich so schon gekauft.
Kann es sein das der Fehler P2188 was mit dem schweren angehen der Motors zu tun hat?

Eine Sache ist mir nicht geheuer...
Bei der Werkstadt konnte ich sehen das der Kraftstoffdruck zu niedrig ist... Irgandwas mit 1,2 bis 1,5 bar wenn ich mich recht erinnern kann... Mir wurde gesagt das es die Pumpe ist, aber nach dem tausch der Benzinpumpe und dem Benzinfilter ist das Problem imernoch gleich geblieben...
Erneut gemessen haben wir nicht... Aber wie gesagt. Problem beim starten ist immernoch...

Es ist auch völlig egal ob der Motor warm ist oder kalt... Der juckelt immer erst 4 bis 5 sekunden bis er angeht...
Nur ganz selten geht er schneller an, schon bei 3 sekunden.

Ach ja und die Zündkerzen haben Motoröl zu gesicht bekommen. Aber nach einer Reparatur bei der Werkstatt ( es waren 8 kleine kolbendichtringe bzw simmerringe) waren die Zündkerzen wieder trocken...

Bin mal auf eure Hilfe gespannt. Vielen Dank und liebe grüsse.

[dirk2111]

Moin,

du sagst, die MKL geht nicht an?
Wenn der Fehler derart existiert, sollte beim 3. Fahrzyklus mit vorhandenem Problem die MKL an gehen.

Mit was liest du aus?
Wir hatten bereits im Forum dass die Torque App manchmal unzuverlässig ist und falsche Dinge angibt.
Ein "ordentlicher" OBD2 Leser bzw. testweise mit anderem Lesegerät auslesen macht schon mal Sinn.

Zu dem Fehler:
Als Grundlage für die Benzinseinpsritzzeit im aktiven Lambda-Regelkreis ist der Luftmassenmesser-Wert zuständig.
(Siehe später weiter unten, das Steuergerät kann nur die Zeit beeinflussen und nicht die wirkliche Menge, da es den Krafststoffdruck nicht kennt)
Über die erste Lambdasonde wird das Gemisch anschliessend gemesssen und die Kraftstoffmenge nachreguliert.
Geschlossener Regelkreis heisst: Kühlwasser ist warm, Motor läuft nach Start ein paar Minuten. (Gibt auch einen OBD Status Flag dafür)
Für das Nachregulieren gibt es zwei Fuel-Trim Werte: Langzeit und Kurzzeit.
Kurzzeit ist der JETZT aktuelle Wert, und der bewegt sich auch durchgängig hin und her. Sollte sich der nicht bewegen, steht der meist auf Anschlag + oder -, oder auf Kurzzeit fest auf 0=Regelkreis nicht aktiv
Langzeit ist der auf längere Zeit gemittelte Kurzzeit Wert.
Bei Werte sind in Summe zu betrachten!
Laufen diese Werte auf Anschlag im + oder -, werden Fehlercodes gesetzt rich/lean

Aufgrund dieser beiden Werte müsste sich daher schon prüfen lassen, ob die Nachregulierung (beide können bis ca 25% in den + und - Bereich) im Leerlauf anders (in deinem Fall also hoch) als beim fahren im Teillast Bereich agiert.

Im Leerlauf ist der Unterdruck in den Ansaugbereichen am höchsten, gleichzeitig die Luftmenge am niedrigsten.
Am wahrscheinlichsten ist bei sowas immer ein Leck in einem der Bereiche, in denen Unterdruck herrscht.
In dem Fall gibt es eine nicht vom LMM gemessene Falschluft, welches dann bei o.g. Prozedur zu einer (zu) hohen Nachregelung führt.
Das betrifft alle Schläuche welche an der Ansaugbrücke angeschlossen sind die daran angeschlossenen Komponenten (Auch ein Bremskraftverstärker)
Ebenfalls u.U ein nicht dicht schließendes Absorberspülventil, undichte Dichtungen Ansaugkrümmer, Drosselklappen-Gehäuse etc.

Ein defekter LMM kommt ebenfalls in Frage.
Lambdasonde ist eigentlich eher unwahrscheinlich, da diese bei Verschleiß und defekten eher zu "ich messe zu wenig" tendieren.

Lecks im Unterdruckbereich sind daher im Leerlauf messtechnisch besonders massiv, während sie bei der Fahrt kaum auffallen, weil dann der Unterdruck nicht so hoch ist und die Luftmengen massiv höher sind -> kleinere Fehlmessung im System

Weitere Möglichkeiten bei der Kraftstoffversorgung, wenngleich beim Niva unwahrscheinlich:
Kraftstoffregler: Zu hoher Benzindruck im Stand/Leerlauf (Kann das Auto selbst nicht erkennen), fehlender Unterdruck am Kraftstoffregler, interne Undichtigkeit am Kraftstoffdruckregler (Benzin gelang über Unterdruckanschluss in den Ansaugbereich und wird mit verbrannt -> zuviel Kraftstoff im Leerlauf
Tropfende und nicht-dichte Einspritzdüsen


Was das anlassen betrifft:
Beim Niva i.d.R. gerne ein Zeichen von Problemen mit dem Nockenwellensensor

Von daher den Fehlercode nochmal nachprüfen mit anderem Lesetool,
prüfen der Fuel Trims bei auftreten des Fehlers (müssten sich am + Anschlag aufhalten).

Grundsätzlich gilt: Alle Masseanschlüsse prüfen ggf reinigen: Am Motor das Kabel zur Batterie, am Motor i.d.R. auch kleine Masseanschlüsse für die Massereferenz des Motorsteuergerätes, die Masseanschlüsse des Motorsteuergerätes nähe Einbauort Steuergerät

Schöne Grüße,
Dirk2111

[J_Joerges]

Vielen dank Dirk...
Respekt... Ihr seit ja sehr schnell beim Antworten.

Ja eine Einspritzdüse tropft aber nur ganz leicht.
Könnte es tatsächlich sein das er deswegen den fehlercode ausspuckt?
Zündkerzen sind allerdings alle 4 schön reehbraun...
Also mach ich mir nicht so viele sorgen diesbezüglich.
Würde mich aber schon interesieren...

Das mit den Nockenwellensensor werde ich überprüfen...

Auch die Masseleitungen werde ich prüfen. Hab im obd2 Lesegerät tatsächlich einen Fehler am Massepunkt des Lüfters. Voltage to low on fan cirquit 1 und cirquit 2. Fehlercode hab ich jetzt nicht im kopf...
Ich denke das eine nicht korrekte Masseleitung/Massepunkt könnte ja für mehrere Fehler zuständig sein.

Die MKL funktioniert aber definitiv und ist nicht kaputt. Leuchtet aber nicht bei dem fehler. Also entwerde ist der wert nicht gravierend oder das odb2 lesegerät ist wie du sagst nicht genau...
Auch hier werde ich es mit einem anderen testen lassen.
Vielen dank der vielen Tips. Ich werde berichten sobald ich mich an die arbeit mache...
LG Jonathan

[dirk2111]

Moin,

die tropfende Einspritzdüse würde ich auf jeden Fall tauschen.

Ansonsten viel Erfolg!

Schöne Grüße,
Dirk2111

[J_Joerges]

Also moin nochmal... Bin jetzt ca. 350km gefahren in mehreren fahrten und der fehler ist tatsächlich weg... Das letzte was ich gemacht habe ist das ich die Zündkerzen nochmals nachkontroliert habe und den Abstand des Zündfunkens leicht nachgestellt habe... Ca. 0,5mm weiter auseinander. Der abstand war bei ca. 1,2mm nun ist er auf 1,7mm ca...

Da sich auch noch vor dem austausch der 8 simmerringe im Motor, öl in der Explosionskammer befand, (also auch an den Zündkerzen), da habe ich
auserdem mit einer Nadel den ganzen Russ entfernt der sich im Hohlraum des Keramikkörpers der Zündkerze befand. Da kamm ne Menge an Russ raus...

Ich tippe so langsamm auf den austausch der Zündkerzen....

Aber der Funke ist auf allen 4 zündkerzen vorhanden.... Das wurde kontroliert...

Ist der Abstand den eigentlich mit 1,7mm in Ordnung? Habe nichts gescheites gefunden für meinen Lada...

[J_Joerges]

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Liebe Grüsse Jonathan

[J_Joerges]

Hab nun was gefunden und den abstand auf 0,8 runtergeschraubt....

Mal sehen...

[Bepone]

Kauf dir bitte mal einen Satz NGK BPR6ES. Das ist meiner Meinung nach überfällig.

Elektrodenabstand auf 1,1mm einstellen oder gleich die BPR6ES-11 kaufen.
Gibt es bei Cars&Parts auch als Satz unter der Bezeichnung RN9YC4.


VG
Benjamin


VG
Benjamin

[BabuschkasEnkel]

Kauf dir bitte mal einen Satz NGK BPR6ES. Das ist meiner Meinung nach überfällig.

Elektrodenabstand auf 1,1mm einstellen oder gleich die BPR6ES-11 kaufen.

Warum so ein großer Abstand? Die 1,1 mm sind doch eigentlich schon die Verschleißgrenze im Whb, oder habe ich den neuesten Schuss nicht gehört (was ja durchaus mal vorkommen kann...)

Die BPR6ES wird mit 0,9 mm ausgeliefert, ebenso die Beru Z20, die ich fahre.
Damit laufen die Motoren absolut stabil und wenn es instabiler, unruhiger wird sind meist die Kerzen zu weit offen...
Ein zu großer Abstand wie 1,7 mm kann auch locker die Zündspule kaputtstressen, da ja eine viel höhere Überschlagsspannung benötigt wird. Da ist mein Mofa ein Musterbeispiel, da hat einer mit Standardkerzen die Spule kaputt gemacht. Nachdem diese neu gewickelt war (teuer!) Und Kerzen mit 0,4er Abstand verbaut, lief die Chaise wieder...

[Bepone]

Die 1,1mm stehen in der Betriebsanleitung meines 2008ers drin. Vielleicht ist das bei anderen Baujahren anders? Wobei die Zündanlagen doch prinzipiell gleich sein sollten, oder? Bin da auch kein Spezialist.

Wie gesagt, gibt es die BPR6ES auch als -11 mit 1,1mm voreingestellt und wird so auch in dem ein oder anderen Shop für den Niva verkauft.
Meiner läuft damit auch prima, lief vorher mit 0,8mm Abstand aber ebenso gut.
Mehr Abstand bedeutet prinzipiell jedenfalls einen kräftigeren Funken.


VG
Benjamin

[Fritsche]

Die 1,1mm gelten für Einspritzer, die engeren für Vergaser (und Gaser?). Dass der Wagen mit 1,7 noch lief ist erstaunlich.

Die oben genannten NGK halte ich für die besten Kerzen. Mit diversen anderen Marken habe ich schon Probleme lange vor dem eigentlichen Wechselintervall gehabt, etwa Brisk.

@Dirk: Danke (wie immer) für die super Erklärungen!

[Maxfly]

Moin mein kleiner Einwand zu den Zündkerzen, die vom Themenstarter lassen sich nicht zuordnen.
Am besten laufen die Einspritz Niva mit den NGK Kerzen, auch die mit Gas.
Im WHB kann man leicht ins tüdeln kommen, erst wird die Zündanlage mit dem Verteiler beschrieben,
etwas weiter erst das Steuerungssystem des Einspritzmotors.
In der Chronologie die Elektroden abstände:
1600 Vergaser 0,5-0,6 mm
1700 mit Verteiler 0,7-0,8mm
1700 Einspritzer 1,00 -1,13mm
Im Anhang noch einige Daten zum anschauen

[Bepone]

Aber der Funke ist auf allen 4 zündkerzen vorhanden.... Das wurde kontroliert...

Da ja nun alles bezüglich Zündkerzen und Elektrodenabstand geklärt ist, noch eine Sache zu obigem.
Wenn eine Zündkerze in der Luft funkt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass sie das im Motor unter den dort vorherrschenden Druck- und Temperaturbedingungen tut.
Um das festzustellen, braucht man ein Zündkerzen-Prüfgerät.


VG
Benjamin

[J_Joerges]

Update für heute.... Hab die obengenannte BPR6ES-11 bestellt muss allerdings warten bis ich wieder in Deutschland bin...
Ich wohne nämlich in Bolivien und verbaut sind Delphi Zündkerzen.
Vielen Dank der ausfühlichen Auskunft....

[BabuschkasEnkel]

Die oben genannten NGK halte ich für die besten Kerzen. Mit diversen anderen Marken habe ich schon Probleme lange vor dem eigentlichen Wechselintervall gehabt, etwa Brisk.

Ich fahre in meinen Zweitaktern nur NGK aber im Lada bisher nur die Beru und das ohne Probleme oder das Gefühl, dass es besser sein könnte oder müsste. Brisk habe ich mit der Erstausrüstung im Niva das erste Mal gesehen (und war von der Qualität nicht sonderlich angetan), der Name war mir nur im Zusammenhang mit Bartpflege bekannt Ähnlich "gut" wie die Brisk sind die vom "elektrischen Robert mit dem zweipoligen Anker im Logo"...