Der Kurze

[Beddong]

Mal sehen, ob du mit deiner Konstruktion, mich doch noch dazu überreden kannst das Wattgestänge einzubauen....

Schaun wir mal , auf jeden Fall sind die Brocken geordert und die Präzisionsbesenstiel-Messmethode hat ergeben das oben genug Platz für die linke Hälfte des Wattschen Gestänges ist wenn der Hebel im oberen Drittel des Diffgehäuses seinen Drehpunkt findet. Damit würde auch nix unten rausschauen. Über ein Schutz für das Gestänge kann man dann ja immer noch nachdenken wenns funktioniert.

steht so im alten Werkstatthandbuch. Muss massivst eingespannt werden

Nachbar hat noch ein Stück Doppel-T liegen, gibts da im Handbuch ein Bild von den Flanschpunkten, oder ne genauere Beschreibung, Jakob?

[powdersnow]

... gibts da im Handbuch ein Bild von den Flanschpunkten...

Nein, leider nicht. Lies Richten des Hinterahsträgers und Kontrolle des Hinterachsträgers durch, dan findest du sicher eine Lösung!






Habe mal wo ein Bild von dicken I- Trägern mit einggedpannter Achse gesehen, finde es aber nicht mehr. Bitte schreib zu deinen Überlegungen zum Achse einspannen, wegen Umbau auf A- Lenker für Ha beschäftigt mich das Thema auch sehr.


Gruß Jakob

[powdersnow]

In der Preparierungsanleitung Paris/ Dakar steht leider auch nicht wirklich viel darüber, nur das man eben drauf achten muß... :





Gruß Jakob

[Beddong]

Sind doch super Unterlagen,Danke dir!

Ich hab da schon so eine Idee, letztendlich geht es ja darum die Flanschplatten Radlager rechtwinklig zur gedachten Achse einmal längs durch die Hinterachse (Lagersitze der Lager fluchtend) zu halten. Noch wichtig ist der Rechte Winkel gedachte Achse Lagersitze, Flansch Diff Eingang.

- Die Flucht Lagersitze lässt sich sehr gut mit nem einfachen Laserpointer kontrollieren.
- Rechter Winkel der Flaschplatten Kontrollieren -> Winkel, ist klar
- Fixieren der Flanschplatten -> Gegenflasch mit Knacken Schweißen und auf den HEB (Doppel-T) schrauben. Zentralloch fürn Laser lassen.
- Flansch Diff Eingang -> Siehe Flanschplatten aber nicht so massiv, halte ich für unnötig.

Jetzt könnte man noch neben dem Diffgehäuse jeweils recht und links eine Bock bauen die grade so unter die aufgespannte Achse passt und mit einer 10er oder 12er Auspuffschelle oder ähnlichem nieder zurren damit sich da nix hebt.

Ich zerlege morgen mal die Achse und mach ne DXF von den Flanschen.

[powdersnow]

Sind doch super Unterlagen,Danke dir!

Ja eh, ich liebe das Reparaturhandbuch vom 2121+21211
... hätte nur gern das Bild der eingespannten Achse wieder gefunden...

- Die Flucht Lagersitze lässt sich sehr gut mit nem einfachen Laserpointer kontrollieren.

Wie? "Zielscheibe" am Gegenflansch?

- Flansch Diff Eingang -> Siehe Flanschplatten aber nicht so massiv, halte ich für unnötig.

Sicher?
Wichtig ist wohl die Achse möglichst langsam zu schweissen. Könnte es hilfreich sein die Achse vorm Schweissen fast voll mit Öl zu füllen? Dann muß natürlich trotzdem langsam geschweisst werden, wäre ungut wenn das Öl in der Achse zu warm wird...


Gruß Jakob

[Beddong]

Wie? "Zielscheibe" am Gegenflansch?

Du hast doch 4 Lagerpunkte auf der Achse, und die z.B. wirklich mit nem stück Papier und nem alten Lager eingemessen. Stimmt nicht aufs Mü, aber sollte reichen.

Beddong hat geschrieben:
- Flansch Diff Eingang -> Siehe Flanschplatten aber nicht so massiv, halte ich für unnötig.
Sicher?

Bischen stabil sollte es schon sein, 6mm Blech oder so, aber an den Radlagerflanschen würd ich schon 10er nehmen und 8er Knaggen

Wichtig ist wohl die Achse möglichst langsam zu schweissen. Könnte es hilfreich sein die Achse vorm Schweissen fast voll mit Öl zu füllen?

Da würde ich sie eher mit Gas spülen, und schön langsam Wiggen, aber werde da noch mal den Altschweißer aus der Nachbarschaft um Rat fragen ob das Kühlen nicht eher kontraproduktiv ist, bin da jetzt auch unsicher.

[powdersnow]

EDIT: Wattgestänge für 2101 sieht ähnlich zu deinem aus: schaut gut aus!

Für Niva wird so was nicht angeboten, nur Umbau auf A- Lenker: klick


Gruß Jakob

[Beddong]

Und das zeigst mir erst jetzt wo ich das PT Gestänge hier schon liegen habe
Gefallen mir beide aber nicht wirklich .-.
Das Watt hat keinerlei Einstellöglichkeit und vier Gummibuchsen das PT hat nur zwei Gummibuchsen und zwei Kugelköpfe. Einstellbar ist das vom PT zwar eigentlich auch nicht, jetzt aber schon.

Das Dreiecksgestänge hat nur drei Anschlagpunkte, und auf die verteilt sich nun das Drehmoment und die Querkräfte wo sich zuvor beim Originalen sechs Anschlagpunkte das geteilt haben. Besonders der eine, der dann wohl auf das Diffgehäuse geflanscht wird, muß nun Drehmoment und Querkraft aufnehmen, und das auf der Blechachse?

[Tsolias]

Das Dreiecksgestänge hat nur drei Anschlagpunkte, und auf die verteilt sich nun das Drehmoment und die Querkräfte wo sich zuvor beim Originalen sechs Anschlagpunkte das geteilt haben. Besonders der eine, der dann wohl auf das Diffgehäuse geflanscht wird, muß nun Drehmoment und Querkraft aufnehmen, und das auf der Blechachse?

Nicht ganz. Die Seitenkraftübertragung ist bei der originalen Ausführung an einem Punkt an der Achse (unten links) und an einem Punkt an der Karosserie.

Mit der Wattkonstruktion ist es wieder nur ein Punkt an der Achse, wo der Umlenkhebel des Wattgestänge am Diff ist und die Seitenkraft verteilt sich an der Karosserie nun an zwei Stellen.

Mit dem A Lenker genau das selbe. Einziger Manko ist hierbei das der A Lenker noch Antriebsmoment-Bremsmoment aufnehmen muss und zwar an dem einen Punkt wo früher zwei obere Lenker das erledigt haben.

Mit einem Stabilen Kugelgelenk z.B. vom Landy sehe ich da aber kein Thema auch nicht mit dem originalen Niva Teil von der VA. Dort muss dieses auch Seiten- und Längskräfte übernehmen. Trotz allem warte ich gespannt....

[Beddong]

Da hast Du natürlich recht, Stergios. Das Watt verteilt die die Kraft 1x auf Achselagerpunkt und 1/2 + 1/2 auf die Karosserielagerpukte. Original 1x und 1x.

Der Dreickslänker auch nur 1x Querkraft aber auch noch 1x Drehmoment und nicht wie im original 1/2x +1/2x.
Im Lager seh ich kein Problem, kann man ja beliebig dimensionieren aber darunter ist halt nur ein bissl Blech, und das Halteblechelchen das bei dem Satz mit abgebildet ist kommt mir ganz schön dürftig vor.

Ist ja aber auch wurscht, heute abend gibts Bilder vom Watt´s marke Beddong, und ob sich das in der Praxis beweisen kann steht genauso in den Sternen.

[Beddong]

Es funktioniert so weit :

Erst muste ich mal das kurze Gestänge verlängern, ist aber nun genauso lang wie das Lange vom PT und kann dann auch mal durch ein solches ersetzt werden falls kaputt.


Hier ist max ausgefedert


Das ungefähr Fahrstellung


In den Begrenzern, hier ist es oben knapp, aber die Halterung ist noch provisorisch und da kann ich 2 cm mit runter. Die mache ich im übrigen zum schrauben, falls es mal Mecker gibt


Voll verschränkt eine Seite


Voll verschränkt andere Seite

[Tsolias]

Hey geil gemacht! Da bekom ich langsam Bock das nachzumachen. Einzig ich würde in der Nullage den Hebel senkrecht stellen.

[Beddong]

Danke Dir.

Einzig ich würde in der Nullage den Hebel senkrecht stellen.

Dann wird es eng beim vollen ausfedern, vor allem wenn Du ein Paar etwas längere Dämpfer hast (Trailmaster ist glaube ich länger, oder?) Außerdem kann man so einfach neue Koppelstangen ordern falls mal was aufgibt, reinschrauben fertig.

Der Winkel geht dann sehr schnell weiter auf.

[Tsolias]

[quote="Beddong]Außerdem kann man so einfach neue Koppelstangen ordern falls mal was aufgibt, reinschrauben fertig[/quote]
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht.

[christian@nivatechnik.de]

...mein lieber Scholli....hier wird nicht gelabert...astrein!